接著，Enrico 帶我們到另一塊坡地，看著種植了三年的 Nebbiolo 葡萄藤。

他說，這塊坡地每年大約可產出 3500 瓶 (75ml) 左右的 Barolo 紅酒。在義大利，有相關地法令規定每一塊土地最高的葡萄產量應該為多少，以控制產出的品質，而 Rivetto 酒莊則會刻意地再降低一些葡萄產量，使得葡萄的質量再提升。

眼前的這塊坡地特別的地方在於他們實驗以自然有機的方式來種植，並在未來用這些有機葡萄來釀 Barolo 酒。Enrico 提到，在現在大家都追求有機的時候，反而沒有一個很有系統的方式來規範，不能說都不用機器，畢竟那會非常地沒有效率，但他希望在走進他的葡萄園時，不會聞到化學農藥的味道。的確，大自然的生生不息與萬物的相生相剋本來就有其一定的規範，相信只要經過細心的照料，這些 Nebbiolo 的產出一定不會讓人失望，幾年後釀出的 Barolo 也應該值得期待。

吉普車轉回到 Rivetto 酒莊，進到酒莊之前，Enrico 帶我們到海拔 410 公尺的坡地。

當美國女記者重複這個種植 Nebbiolo 的坡地為海拔 400 公尺時，Enrico 出聲強調，是海拔 410 公尺。記得小時候自然科學課中提到，海拔每上升 1000 公尺，溫度就會下降 6 度，而這 10 公尺的差異，在溫度計上可能只是看不到的 0.06 度，但對葡萄的生長會帶來一定的影響。我不禁想，一心一意專注在葡萄生長的酒莊達人們，對任何細微的變化都給予相當的重視，相信也是因為這樣小題大作的態度，才能保持一貫生產的品質。

▲ 背景可以看得出坡地的起伏

葡萄園巡禮的最後一站，是帶有神秘面紗的白葡萄品種 Nascetta。

若提到義大利 Piemonte Alba 的葡萄酒，絕大部分的葡萄酒愛好者一定會說是紅酒，然後提出 Barolo、Barbera、Barbaresco、Nebbiolo、Dolcetto等等，幾乎不會有人把這一區跟白葡萄酒聯想在一起。但這並不表示這裡的原生葡萄品種中沒有白葡萄，而是在開始將葡萄酒商業化的這一兩百年間，被葡萄農給遺忘。

一直到幾年前，都靈大學 (Turin University) 對這個葡萄品種做起研究，這個葡萄品種叫 Nascetta，專家們從葡萄基因中找不到類似的其他品種，因此判斷是包括有 Alba、Novello、Cuneo等幾個城市的 Langhe 區內的原生葡萄品種。2007 年開始，包括 Rivetto 在內的非常少數幾個酒莊開始實驗種植，2009 開始有少量的試產。Enrico 說，Nascetta 是個非常特別的葡萄品種，他在 Rivetto 酒莊 blog 寫著 “A wine of three souls”，因為 Nascetta 釀出的酒，集 Sauvigno、Moscato (Muscat) 及 Riesling 於一身。

轉往酒窖，我們看到排放整齊的木桶，以及釀酒之初使用的鋼桶。參觀過幾個比較大的酒廠，Rivetto 的酒窖規模算是小的，總年產量約 10 萬瓶，其中四分之三是銷售到義大利以外的國家，包括台灣。在這裡我們看到裝瓶前、過濾酒的機器，而是否將酒過濾，一直是酒界爭議很大的問題，有的說沒過濾的比較原汁原味比較好，有的說，過濾跟味道與否無關，Enrico 也提到他對過濾後裝瓶的想法。他說，過濾是一個保障消費者不會喝到怪東西的過程，這當然不是說生產的過程不衛生，但畢竟是食品，經過這一到手續，至少可以瓶子裡裝的一定只有酒。當然，選擇品質最好的、濾網最細緻的濾酒機是先決條件。

方才聽他說著 Nascetta 的特色時，就已經引起了我好大的興趣，心想不知道是否可以在隔天回家前，採買幾瓶嚐鮮。眼看我們的葡萄園探險也告一段落，Enrico 主動熱情地邀請我們品嘗 2010 年還未正式裝瓶的 Nascetta，我懷疑他可能會讀心術！

正式的名稱為 DOC Langhe Nascetta，入酒杯的色澤是較深一點的稻草黃，伴隨著有點被低溫壓抑的香氣，入喉展現清新乾淨的口感。一邊聊天的同時，室溫也將 Nascetta 的香氣引領出來，淡淡的蘋果香氣跟柔順的口感，讓人忍不住多喝幾口。越品嚐就越覺得有股蜜糖溫潤的味道，可以感覺得出來 Nascetta 也是有長期保存的實力。

喝酒過量、有礙健康

謝過 Enrico 一天的陪伴，我們挑了兩款酒搭配稍早買的晚餐，到葡萄藤下繼續我們在 Rivetto 酒莊的浪漫周末夜。

備註：
1. Rivetto 網站 http://www.rivetto.it/en/

台北有賣的酒商好像是孔雀葡萄酒，代理好像是紳利國際吧…不是很確定呢。

2. Langhe Nascetta 2010 在七月中、距離我們拜訪過 Rivetto 之後的一到兩個星期正式裝瓶，很期待去買酒！